Что такое и какие бывают ленточные фундаменты. Монолитный ленточный фундамент для дома Ошибки при проведении работ и монтаже

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

Ленточный фундамент сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную .

Недостатки:

Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать , учитывая рекомендации СНиП II— Б .1— 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600		Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности .
При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вд руг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается . Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Несъемный фундамент пр едставляет собой блоки из , которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.

При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – .

В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в , то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом !)
Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить и фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

На данной странице представлена информация о железобетонных ленточных фундаментах. Мы рассмотрим разновидности данных оснований, сферу их применения, особенности расчета и технологию строительства - от разметки до бетонирования фундаментной ленты.

Ленточный фундамент – это замкнутый железобетонный контур, обустраиваемый вдоль несущих конструкций и способствующий равномерному распределению массы здания по всей площади. Оказывается эффективное сопротивление процессам выпучивания, происходящим в грунте, что исключает возможность перекосов и проседания.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную либо сборную полосу, повторяющую периметр стен сооружения. Закладка ленты выполняется под внутренними и наружными стенами здания, ее поперечное сечение идентично как в продольных контурах, так и в местах пересечения.

Рис

В сравнении с технологией монтажа плитных оснований, возведение ленточного фундамента более простое в исполнении и требует меньших затрат материалов. Эксплуатационные характеристики ленты позволяют строить на ней следующие виды зданий:

Тяжелые дома с стенами из бетона, кирпича либо камня, обладающие весом более 1000 кг/кубометр;
Здания с железобетонными и металлическими перекрытиями;
Легкие дома из бруса, сруба и деревянных панелей.

Важно : высота возводимых на ленточном фундаменте сооружений варьируется в пределах 1-5 этажей. Такие основания пригодны для строительстве в местах, где присутствует риск неравномерной усадки почвы, связанный с морозным пучением либо неоднородностью грунта. Армокаркас ленты обеспечивает равномерное перераспределение воздействующих на фундамент нагрузок, что защищает стены от деформаций.

Эксплуатационная долговечность ленточных фундаментов зависит от их типа:

Ленты из монолитного железобетона - до 150 лет;
Сборные ленты из кирпича - до 50 лет;
Сборные ленты из ЖБ блоков - до 75 лет.

Ленточные фундаменты (глубокого заложения) используются при необходимости обустройства цокольного этажа -контуры ленты (высотой 1.5-2 м), формируют стены подвального помещения. С целью экономии стройматериалов ленты глубокой закладки нередко обустраиваются с разной конфигурацией периметра - внешние контуры фундамента углубляются ниже границы промерзания почвы (на 30-40 см), а внутренние контуры размещаются на глубине 50-60 см.

Рис

В условиях сухих глинистых и песчаных грунтов минимальная глубина заложения фундаментной ленты составляет 60 см. На сильнопучинистой почве с низкой границей промерзания такие основания практически не используются ввиду финансовой нецелесообразности заложения ленты на большую глубину. Альтернативой в данном случае являются свайные фундаменты.

Виды ленточных фундаментов

Ленточные основания бывают 2-х типов:

монолитные
сборные.

Монолитные ленточные фундаменты отличаются наличием арматурного каркаса, впоследствии заливаемого бетонным раствором непосредственно на стройплощадке. Благодаря этой технологии, обеспечивается неразрывность конструкции. Сборные основания формируются из предварительно изготовленных в заводских условиях железобетонных блоков.

Между собой блочные конструкции скрепляются цементным раствором и методом армирования. Различают ленточные фундаменты по степени заглубления: глубокозаглублённые, мелкозаглублённые. Определяется глубина, в зависимости от несущих характеристик грунта и предполагаемой проектной нагрузки.

Технология обустройства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента рационально выполнять в теплое время года, в период с апреля по октябрь. Для возведения ленты не требуется привлечение спецтехники, необходимо лишь наличие бетономешалки и средств малой механизации - сварочного аппарата, болгарки, электродрели.

Этап №1 - подготовительные работы и разметка

Возведение начинается с подготовки участка под застройку - территория расчищается от мусора и камней, удаляется растительность и корни деревьев. Необходимо снять слой плодородной почвы (дерна) на глубину штыка лопаты. Если участок имеет естественный уклон, площадка выравнивается по одному горизонтальному уровню.

Важно : разметка осей фундамента выполняется с помощью щитов обноски и проволоки либо строительного шнура. Обносочный щит состоит из двух забиваемых в землю кольев, которые соединены горизонтальным поясом. Бечевка на щите фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза либо гвоздя.

Рис

При разметке контуров обносочные щиты выносятся за пределы осей фундамента на расстояние 1-2 метров, чтобы в процессе рытья траншеи конструкции не мешали работать. На площадку переносятся проектные очертания фундамента - первоначально указываются внешние контуры здания, затем от них отступается ширина ленты и натягивается бечевка по внутреннему контуру.

Рис

Разметка внутренних стен здания выполняется по завершению разбивки наружных осей. В процессе работы нужно проверять прямые углы разметки. Делается это по методу египетского треугольника - в одном из углов от места пересечения на первой бечевке делается пометка на расстоянии 3 м, на второй - с отступом в 4 м. Далее вымеряется диагональ, при правильном прямом угле ее величина составляет 5 м.

Рис

Этап №2 - рытье траншеи и засыпка уплотняющей подушки

Траншея под фундаментную ленту может разрабатываться в ручную либо с применением экскаваторов. При использовании спецтехники дно траншеи необходимо выровнять по одному горизонтальному уровню.

Рис

По завершению формирования траншеи производится подсыпка уплотняющей подушки. Ее толщина подбирается исходя из степени пучинистости грунта, в нормальных условиях используется подсыпка толщиной 20 см, состоящая из двух одинаковых слоев щебня и песка. Первым засыпается песок, который поливается водой и вручную утрамбовывается. При необходимости гравий может быть заменен мелкофракционным щебнем.

Этап №3 - монтаж опалубки

Для создания опалубки используются строганные доски толщиной свыше 0.5 см. Допустимо использование досок обработанных с одной стороны (гладкая поверхность устанавливается во внутрь). Доски сбиваются в щиты высотой, равной высоте наземной части фундамента и устанавливаются по периметру траншеи.

Важно : опалубку нужно фиксировать с помощью боковых раскосов и верхней поперечной планки, которые предупреждают деформацию формы под давлением бетона. Следите, чтобы гвозди и саморезы, которыми соединяются щиты, не выступали на внутреннюю поверхность опалубки.

Рис

Важно добиться вертикальности стенок опалубки, которая контролируется с помощью уровня. Выведенная над землей часть опалубки формирует цокольную часть фундаментной ленты. В щитах заранее вырезаются отверстия под размещение канализационных и водопроводных коммуникаций, в которые устанавливаются металлические трубы для образования полостей в железобетонной конструкции.

Рис

Стенки опалубки и внутренние поверхности траншеи необходимо укрыть гидроизоляционным материалом, который будет препятствовать утечкам из бетонной смеси воды и цементного молочка.

Этап №4 - сборка армокаркаса

Для армирования фундамента используется двухконтурный каркас, состоящий из верхнего и нижнего продольного пояса, соединенных вертикальными перемычками. Количество прутьев в продольных поясах выбирается исходя из ширины ленты (3-5 шт), используются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Вертикальные перемычки размещаются с шагом 20-30 см.

Рис

Для удобства каркас собирается за пределами траншеи, после чего готовая конструкция размещается внутри опалубки. Каждая сторона каркаса должна удаляться от контуров бетонного тела фундамента на расстояние 4-5 см, для поднятия каркаса над дном траншеи используются специальные подставки-грибки, применять в этих целях кирпич не рекомендуется.

Рис

Важно : в местах соединения стен и угловых частей фундамента каркас стыкуется с помощью выгнутой арматуры и дополнительно усиливается Г-образными стержнями. Использовать перекрестную стыковку нельзя, поскольку она уменьшает прочность конструкции.

Этап №5 - бетонирование

Для бетонирования фундаментной ленты используется бетон марки М200 или М300. При самостоятельном замешивании используются пропорции 1:2:4 (цемент-песок-заполнитель). В качестве заполнителя применяется мелкофракционный щебень крупностью 40-70 мм.

Важно добиться оптимальной консистенции состава - при размешивании лопатой он не должен обтекать металлическую поверхность, а перемешиваться с значительным усилием. При использовании чрезмерно жидкого бетона заполнитель может оседать на дне траншеи, чего допускать нельзя.

Рис

При заливке фундамента используются желоба - лить бетон с высоты более 1 м.от дна траншеи нельзя, это может привести к его расслоению. Не допускайте промежуточного отвердевания бетона, слои должны заливаться до схватывания предыдущих пластов. После бетонирования ленту нужно проштыковать арматурным прутком, чтобы удалить из нее полости воздуха.

Демонтаж опалубки выполняется по истечению 5-7 дней после заливки фундамента, на полный набор прочности бетону нужно 25-30 дней.

Технология армирования каркаса

Прочность фундамента обеспечивает арматурная конструкция , без которой невозможно сформировать целостное основание. Работу по армированию включают несколько этапов:

монтаж опалубки – вдоль периметра будущего здания устанавливается дощатый каркас, стены которого с внутренней стороны обкладываются пергаментом, благодаря которому впоследствии его будет легко снять;
вбивание в почву вертикально расположенных арматурных прутьев – длина арматуры, сопоставима с глубиной основания. Необходимо заглублять прутья на расстоянии 50мм от стенок опалубки, при этом они внедряются в землю с шагом до 600мм;
установка на дно подставок (высота до 100мм), поверх которых укладываются горизонтально расположенные арматурные прутья: функцию подставок, могут выполнять половинки кирпичей, устанавливаемые на ребро;
горизонтальные ряды, соединяются с вертикальными стержнями;
фиксация элементов конструкции в местах пересечений сваркой или проволокой.

Полезные материалы

Всем известна старая пословица о том, что настоящий мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. С последним пунктом возникает особенно много вопросов – какой материал лучше использовать, выбрать одно- или двухэтажное строение, на сколько комнат рассчитывать, с верандой или без, как установить фундамент и еще множество других. Среди всех этих аспектов основополагающим является именно фундамент, и именно ленточному его типу, его особенностям, отличиям, технологии возведения будет посвящена эта статья.

Особенности

Несмотря на то что различают несколько разновидностей оснований для дома, предпочтение в современном строительстве отдается ленточному фундаменту. Благодаря своей долговечности, надежности и прочности он занимает ведущее место в строительной отрасли всего мира.

Уже из названия понятно, что такая конструкция представляет собой ленту установленной ширины и высоты, уложенную в специальные траншеи по границам постройки под каждой из наружных стен, образуя при этом замкнутый контур.

Такая технология придает фундаменту предельную жесткость и прочность. А за счет использования железобетона при формировании конструкции достигается максимальная прочность.

Среди ключевых особенностей ленточного типа фундамента можно выделить следующие:

уже упомянутые выше надежность и длительное время службы;
быстрое возведение конструкции;
общедоступность в плане стоимости относительно своих параметров;
возможность установки вручную без использования тяжелой техники.

По нормам ГОСТ13580-85, ленточный фундамент – это железобетонная плита, длина которой от 78 см до 298 см, ширина – от 60 см до 320 см и высота – от 30 см до 50 см. После расчетов определяется марка основания с индексом нагрузки от 1 до 4, который является показателем давления стен на фундамент.

В сравнении со свайным и плитным видами ленточное основание, конечно, выигрывает. Однако столбчатый фундамент пересиливает основание лентой ввиду значительного расхода материалов и увеличения трудоемкости.

На эту цифру влияют:

характеристики грунта;
общая площадь цокольного этажа;
тип и качественность строительных материалов;
глубина;
размеры (высота и ширина) самой ленты.

Срок службы ленточного фундамента напрямую зависит от верного выбора участка для строительства, соблюдения всех требований и строительных норм. Учет всех правил позволит продлить время службы на не одно десятилетие.

Важной особенностью в этом вопросе является и выбор строительного материала:

фундамент из кирпича прослужит до 50 лет;
сборная конструкция – до 75 лет;
бутовый и монолитный бетон в изготовлении основания позволит увеличить эксплуатационный срок до 150 лет.

Предназначение

Ленточную технологию возведения фундамента возможно использовать:

в строительстве монолитного, деревянного, бетонного, кирпичного, каркасного сооружения;
для жилого дома, бани, хозяйственного или промышленного здания;
для возведения заборов;
в случае, если строение располагается на площадке с уклоном;
отлично подходит, если решено построить цокольный этаж, веранду, гараж или подвал;
для дома, где плотность стен более 1300 кг/м³;
как для легких, так и для тяжелых зданий;
на участках с неоднородно напластованным грунтом, которое приводит к неравномерной усадке основания строения;
на суглинистой, глинистой и песчаной почве.

Плюсы и минусы

Среди всех многочисленных плюсов стоит упомянуть и о некоторых недостатках ленточного фундамента:

при всей простоте конструкции сама работа достаточно трудоемкая;
сложности с гидроизоляцией при установке на влажной земле;
неподходящий вариант для грунтов со слабым несущим свойством из-за большой массы конструкции;
надежность и прочность гарантируется только при армировании (усилении бетонного основания стальной арматурой).

Виды

Классифицируя выбранный тип фундамента по типу устройства, можно выделить монолитные и сборные основания.

Монолитные

Предполагают непрерывность подземных стен. Для них характерна низкая стоимость возведения в соотношении с прочностью. Такой тип пользуется спросом при строительстве бани или небольшого деревянного домика. Недостатком является большой вес монолитной конструкции.

Технология монолитного фундамента предполагает арматурный металлический каркас, который устанавливается в траншее, после чего заливается бетоном. Именно за счет каркаса и приобретается необходимая жесткость фундамента и устойчивость к нагрузкам.

Стоимость за 1 кв. м – примерно 5100 рублей (с характеристиками: плита – 300 мм (h), песчаная подушка – 500 мм, марка бетона – М300). В среднем, подрядчик за заливку фундамента 10х10 возьмет около 300-350 тысяч рублей с учетом монтажа и стоимости материалов.

Сборные

Сборный ленточный фундамент отличается от монолитного тем, что состоит из комплекса специальных соединенных между собой посредством арматуры и кладочного раствора железобетонных блоков, которые монтируются с помощью крана на строительной площадке. Среди основных преимуществ – сокращение сроков установки. Минусом является отсутствие единой конструкции и необходимость привлечения тяжелой техники. Кроме того, по прочности сборный фундамент уступает монолитному на целых 20%.

Такой фундамент используется при возведении промышленного или гражданского строения, а также для коттеджей и частных домов.

Основные затраты пойдут на перегон и почасовую аренду автокрана. 1 погонный метр сборного фундамента будет стоить не меньше 6600 рублей. На основу здания площадью 10х10 придется израсходовать около 330 тысяч. Сэкономить позволит укладка стеновых блоков и подушек с небольшим расстоянием.

Существует также ленточно-щелевой подвид конструкции, который по своим параметрам схож с монолитным ленточными фундаментом. Однако данное основание адаптировано под заливку исключительно на глине и непучинистых грунтах. Стоит такой фундамент дешевле за счет сокращения земельных работ, так как установка происходит без опалубки. Вместо нее используют траншею, которая визуально напоминает щель, откуда и название. Щелевые фундаменты позволяют в малоэтажных, немассивных строениях обустроить гараж или хозяйственное помещение.

Важно! Заливка бетона производится во влажную землю, так как в сухой траншее часть влаги уходит в землю, из-за чего качество фундамента может ухудшиться. Поэтому лучше использовать бетон более высокой марки.

Еще один подвид сборного ленточного фундамента – перекрестный. Он включает в себя стаканы под колонны, опорный и промежуточные плиты. Такие фундаменты пользуются спросом в условиях рядной застройки – когда столбчатый фундамент располагается в близости с основанием такого же типа. Такое расположение чревато просадкой конструкций. Применение перекрестных фундаментов предполагает соприкосновение решетки конечных балок возводящегося здания с уже построенной и устойчивой конструкцией, позволяя тем самым равномерно распределить нагрузку. Такой тип постройки применим как для жилого, так и для промышленного строительства. Среди недостатков отмечается трудоемкость работ.

Также для ленточного типа фундамента можно провести условное разделение относительно глубины закладки. В связи с чем по величине нагрузки выделяют заглубленный и мелкозаглубленный виды.

Заглубление производится ниже установленного уровня промерзания грунта. Однако в пределах частных малоэтажных строений приемлем малозаглубленный фундамент.

Выбор в такой типизации зависит от:

массы здания;
наличия цокольного этажа;
типа грунта;
показателей перепада высот;
уровня грунтовых вод;
уровня промерзания почвы.

Определение перечисленных показателей поможет в верном выборе типа ленточного фундамента.

Заглубленный вид фундамента предназначен для дома из пеноблоков, тяжелых построек из камня, кирпича или же многоэтажных зданий. Для таких фундаментов не страшны значительные перепады высоты. Отлично подойдут для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа. Возводится на 20 см ниже уровня промерзания грунта (для России это 1,1-2 м).

Важно учитывать морозные выталкивающие силы пучения, которые должны быть меньше сосредоточенной нагрузки от дома. Для конфронтации этим силам фундамент устанавливают в форме перевернутой буквы «Т».

Мелкозаглубленная лента отличается легкостью построек, которые будут располагаться на нем. В частности, это деревянные, каркасные или ячеистые строения. Но нежелательно расположение его на местности при высоком уровне грунтовых вод (до 50-70 см).

Ключевыми преимуществами мелкозаглубленного фундамента является низкая стоимость строительных материалов, нетрудоемкость и непродолжительное время монтажа в отличие от заглубленного основания. Кроме того, если есть возможность обойтись небольшим погребком в доме, то такой фундамент – отличный и малозатратный вариант.

Среди недостатков можно выделить недопустимость установки в нестабильных грунтах , да и под двухэтажный дом такой фундамент не подойдет.

Также одной из особенностей такого типа основания является малая площадь боковой поверхности стен, в связи с чем выталкивающие силы морозного пучения не страшны легкой постройке.

На сегодняшний день застройщики активно внедряют финскую технологию установки фундамента без заглубления – свайно-ростверковую. Ростверк представляет собой плиты или балки, связывающие сваи между собой уже над землей. Новый вид устройства нулевого уровня не требует установки щитов и монтажа деревянных брусков. Кроме того, не приходится демонтировать затвердевший бетон. Считается, что такая конструкция вообще не подвержена силе пучения и фундамент не деформируется. Устанавливается на опалубке.

В соответствии с нормами, регламентированными СНиП, рассчитывается минимальная глубина ленточного фундамента.

Материалы

Ленточный фундамент преимущественно монтируют из кирпича, железобетона, бутобетона, используя железобетонные блоки или плиты.

Кирпич годится в том случае, если дом предполагается строить каркасным или же с тонкими кирпичными стенами. Так как кирпичный материал очень гигроскопичен и легко разрушается из-за влаги и холода, то такой заглубленный фундамент не приветствуется в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом важно обеспечить гидроизоляционное покрытие такого основания.

Популярное железобетонное основание, несмотря на свою дешевизну, вполне надежно и прочно. В составе материала – цемент, песок, щебень, которые усиливают при помощи металлической сетки или прутьями арматуры. Подходит для песчаной почвы при возведении монолитных оснований сложной конфигурации.

Ленточный фундамент из бутобетона является смесью цемента, песка и крупного камня. Достаточно надежный материал с параметрами длины – не больше 30 см, ширины – от 20 до 100 см и двумя параллельными поверхностями до 30 кг. Такой вариант отлично подойдет для песчаных грунтов. Кроме того, обязательным условием для возведения бутобетонного фундамента должно быть наличие гравийной или песчаной подушки толщиной 10 см, которая упрощает процесс укладки смеси и позволяет выровнять поверхность.

Фундамент из железобетонных блоков и плит представляет собой изготовленное на предприятии готовое изделие. Среди отличительных черт – надежность, устойчивость, прочность, возможность использования для домов различной конструкции и типов грунта.

Выбор материала для возведения ленточного фундамента зависит от типа устройства.

Основание сборного типа изготавливают:

из блоков или плиты установленной марки;
для заделывания щелей используется бетонный раствор или даже кирпич;
завершается все материалами для гидро- и теплоизоляции.

опалубка сооружается из деревянной доски или пенополистирола;
бетон;
материал для гидро- и теплоизоляции;
песок или щебень для подушки.

Правила расчёта и проектирования

Перед тем как составится проект и определятся параметры фундамента постройки, рекомендуется просмотреть нормативные строительные документы, в которых описаны все ключевые правила расчета основания и таблицы с установленными коэффициентами.

Среди таких документов:

ГОСТ 25100-82 (95) «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

ГОСТ Р 54257 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная версия СН и П 23- 01-99;

СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

Пособие к СНиП 2.03.01; 84. «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений»;

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);

СНиП 2.02.04; 88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

Рассмотрим подробно и поэтапно план расчетов для строительства фундамента.

Для начала производится суммарный расчет всего веса конструкции, включая крышу, стены и перекрытия, максимально допустимое количество проживающих, теплооборудование и бытовые установки, нагрузку от осадков.

Необходимо знать, что вес дома определяет не материал, из которого изготовлен фундамент, а нагрузка, которая создается всей конструкцией из различных материалов. Эта нагрузка напрямую зависит от механических особенностей и количества используемого материала.

Для подсчета давления на подошву основания достаточно суммировать следующие показатели:

Первый пункт вычисляется путем использования формулы снеговая нагрузка = площадь крыши (из проекта) x установленный параметр массы снежного покрова (свой для каждого района России) x поправочный коэффициент (на который влияет угол наклона одно- или двускатной крыши).

Установленный параметр массы снежного покрова определяется по районированной карте СН и П 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Следующим шагом будет подсчет потенциально допустимой полезной нагрузки. В этой категории находятся бытовые приборы, временные и постоянные проживающие, мебель и ванное оборудование, коммуникационные системы, печи и камины (при наличии), дополнительные инженерные трассы.

Существует установленная форма подсчета данного параметра, рассчитываемая с запасом: параметры полезной нагрузки = общая площадь конструкции x 180 кг/м².

В расчетах последнего пункта (нагрузка частей постройки) важно перечислить по максимуму все элементы постройки, среди которых:

непосредственно само армированное основание;
цокольный этаж дома;
несущая часть постройки, оконные и дверные проемы, лестницы при наличии;
поверхности пола и потолка, перекрытие цокольное и чердачное;
покрытие крыши со всеми вытекающими элементами;
утепление пола, гидроизоляция, вентиляция;
отделка поверхностей и декоративные элементы;
все множество крепежей и метизов.

Причем для вычисления суммы всех приведенных выше элементов используют два метода – математический и результаты маркетингового расчета на рынке строительных материалов.

Конечно же, также есть вариант использования сочетания обоих методов.

План первого метода представляет собой:

разбив в проекте сложные конструкции на части, определить линейные размеры элементов (длина, ширина, высота);
перемножить полученные данные для измерения объема;
при помощи общесоюзных норм технологического проектирования или же в документах производителя установить удельный вес использованного строительного материала;
установив параметры объема и удельного веса, вычислить массу каждого из элементов постройки, пользуясь формулой: масса части постройки = объем этой части x параметр удельного веса материала, из которого он изготовлен;
вычислить общую массу, допустимую под фундамент, суммируя полученные результаты частей конструкции.

Способ маркетингового расчета ориентируется на данные Интернета, средств массовой информации и отзывов профессионалов. Указанный удельный вес также суммируется.

Точными данными обладают конструкторские и сбытовые отделы предприятий, где возможно, прозвонив их, уточнить номенклатуру или же воспользоваться сайтом производителя.

Общий параметр нагрузки на фундамент определяется суммированием всех вычисленных значений – нагрузка частей конструкции, полезная и снеговая.

ориентировочное удельное давление = масса всей конструкции/размеры площади подошвы основания.

Определив эти параметры, допустимо ориентировочное вычисление геометрических параметров ленточного фундамента. Данный процесс происходит по некоторому алгоритму, установленному в ходе исследований специалистами научного и инженерного отдела. Схема расчетов размера фундамента зависит не только от предполагаемой нагрузки на него, но и от строительных задокументированных норм заглубления основания, которые, в свою очередь, обуславливаются типом и структурой почвы, уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания.

Ориентируясь на полученный опыт, застройщик рекомендует такие параметры:

Вид грунтов	Грунт в пределах расчетной глубины промерзания	Интервал от запланированной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания	Глубина установки фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от границы промерзания, но не менее 0,5 метра
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает глубину промерзания более 2-х м	Тот же показатель
	Превышает глубину промерзания не менее чем на 2 м	Не меньше ¾ части расчетного уровня промерзания, но не меньше 0,7 м.
Суглинок, глина	Меньше расчетной глубины промерзания	Не меньше расчетного уровня промерзания

Параметр ширины ленточного фундамента не должен быть меньше ширины стен. Глубина котлована, определяющая параметр высоты основания, должен быть рассчитан на 10-15 сантиметровую песчаную или гравийную подушку. Данные показатели позволяют в дальнейших вычислениях определиться с:Минимальная ширина подошвы фундамента рассчитывается в зависимости от давления постройки на основание. Этот размер, в свою очередь, определяет ширину самого фундамента, давящего на почву.

Именно поэтому так важно сделать экспертизу грунта перед тем, как начать проектировку конструкции.

количеством бетона на заливку;
объемом арматурных элементов;
количеством материала на опалубку.

Камень бутовый:

глубина подвала – 2 м:

длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 800;
длинастены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 900.

глубина подвала – 2, 5м:

длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 900;
длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 1050.

Бутобетон:

глубина подвала – 2 м:

длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 500;
длина стены подвала – 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента – 600.

глубина подвала – 2, 5м:

длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 600;
длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента- 800.

Кирпич глиняный (обыкновенный):

глубина подвала – 2 м:

длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 640;
длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента – 770.

глубина подвала – 2, 5м:

длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 770;
длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента- 900.

Бетон (монолит):

глубина подвала – 2 м:

длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 300;
длина стена подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400.

глубина подвала – 2, 5м;

длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 400;
длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500.

Бетон (блоки):

глубина подвала – 2 м:

длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400;
длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 500.

глубина подвала – 2, 5м:

длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500;
длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 600.

Далее важно оптимально скорректировать параметры, подогнав нормы удельного давления на грунт подошвы в соответствии с расчетным сопротивлением грунта – способностью выдерживать определенную нагрузку всей конструкции без ее осадки.

Расчетное сопротивление грунта должно быть больше параметров удельной нагрузки от здания. Этот пункт представляет собой весомое требование в процессе проектировки основания дома, в соответствии с которым для получения линейных размеров нужно элементарно решить арифметическое неравенство.

Составляя чертеж принципиально, чтобы эта разница составляла 15-20% от удельной нагрузки конструкции в пользу величины способности грунта выдерживать давление от здания.

В соответствии с видами грунта выводятся такие расчетные сопротивления:

Крупнообломочный грунт, щебень, гравий – 500-600 кПа.
Песок:
- гравелистый и крупный – 350-450 кПа;
- средней крупности – 250-350 кПа;
- мелкий и пылеватый плотный – 200-300кПа;
- средней плотности – 100-200 кПа;

Супесь твердая и пластичная – 200-300кПа;
Суглинка твердая и пластичная – 100-300 кПа;
Глина:
- твердая – 300-600 кПа;
- пластичная – 100-300 кПа;

100 кПа = 1кг/см²

Скорректировав полученные результаты, получим ориентировочные геометрические параметры фундамента конструкции.

Кроме того, сегодняшние технологии позволяют значительно упростить вычисления при помощи специальных калькуляторов на сайтах застройщиков. Указав размеры основания и применяемый строительный материал, можно подсчитать общую стоимость затрат на возведение фундамента.

Монтаж

Для установки ленточного фундамента своими руками понадобится:

круглые и рифленые элементы арматуры;
стальная оцинкованная проволока;
песок;
обрезные доски;
деревянные бруски;
набор гвоздей, шурупов-саморезов;
гидроизоляционный материал для фундамента и стен опалубки;
бетон (преимущественно заводской) и соответствующие для него материалы.

Разметка

Запланировав построить сооружение на участке, стоит предварительно исследовать место, на котором планируется строительство.

Существуют некие правила к выбору места под фундамент:

Сразу после схода снега важно обратить внимание на наличие трещин (указывают на неоднородность грунта – замерзание приведет к подъему) или провалов (свидетельствуют о присутствии водяных жил).
Наличие других построек на участке дает возможность оценить качество грунта. Удостовериться в однородности почвы можно, вырыв траншею под углом дома. Неидеальность грунта говорит о неблагоприятности места под строительство. А если на фундаменте замечены трещины, то строительство лучше отложить.
Как уже упоминалось выше, провести гидрогеологическую оценку грунта.

Определившись, что выбранный участок соответствует всем нормам, следует приступить к разметке участка. Первостепенно его нужно выровнять и избавить от сорняков и мусора.

Для разметочных работ потребуются:

разметочный шнур или леска;
рулетка;
деревянные колышки;
уровень;
карандаш и бумага;
молоток.

Первая линия разметки является определяющей – именно от нее будут вымеряться все остальные границы. При этом важно установить объект, который послужит ориентиром. Это может быть другое сооружение, дорога или забор.

Первый колышек представляет собой правый угол постройки. Второй устанавливается на расстоянии, равном длине или ширине конструкции. Между собой колышки соединяются специальным разметочным шнуром или лентой. По той же схеме забиваются остальные.

Определив внешние границы, можно перейти на внутренние. Для этого используются временные колышки, которые устанавливают на расстоянии ширины ленточного фундамента по обеим сторонам угловой разметки. Противоположные отметки также соединяются между собой шнуром.

Подобным методом устанавливаются линии несущих стен и перегородок. Предполагаемые окна и двери выделяются при помощи колышек.

Земляные работы

Когда этап разметки закончен, шнуры временно снимаются и по отметкам на земле выкапываются траншеи под внешними несущими стенами конструкции по всему периметру обметки. Внутреннее пространство вырывается только в том случае, если предполагается обустройство подвала или цокольного помещения.

Установленные требования о проведении земляных работ указаны в СНиП 3.02.01-87 о земляных сооружениях, основаниях и фундаментах.

Глубина траншей должна быть больше, чем расчетная глубина заложения фундамента. Не стоит забывать про обязательный подготовительный слой из бетона или сыпучего материала. Если вырытая выемка значительно превышает глубину с учетом запаса, можно восполнить этот объем тем же грунтом или щебнем, песком. Однако если перебор превышает более 50 см, следует обратиться к проектировщикам.

Важно учитывать технику безопасности рабочих – чрезмерная глубина котлована требует укрепления стенок траншеи.

В соответствии с нормативными документами, крепления не требуются, если глубина составляет:

для насыпных, песчаных и крупнообломочных почв – 1 м;
для супеси – 1,25 м;
для суглинки и глины – 1,5 м.

Обычно для возведения небольшой постройки средняя глубина траншеи составляет 400 мм.

Ширина выемки должна соответствовать плану, в котором уже учитывается толщина опалубки, параметры подстилающей подготовки, выступ которой за боковые границы основания допускается минимум на 100 мм.

Привычными параметрами считается ширина траншеи, равная ширине ленты плюс 600-800 мм.

Важно! Для того чтобы дно котлована было идеально ровной поверхностью, следует использовать водяной уровень.

Опалубка

Данный элемент представляет собой форму для намеченного фундамента. Материалом для опалубки служит чаще всего дерево из-за его доступности в плане стоимости и легкости выполнения. Также активно используется съемная или несъемная металлическая опалубка.

Кроме того, в зависимости от материала различаются такие виды:

алюминиевая;
стальная;
пластиковая;
комбинированная.

Классифицируя опалубку в зависимости от типа конструкции, выделяют:

крупнощитовую;
мелкощитовую;
объемно-переставную;
блочную;
скользящую;
горизонтально-перемещаемую;
подъемно-переставную.

Группируя разновидности опалубок по теплопроводности, различаются:

утепленные;
неутепленные.

Структуру опалубки составляют:

палуба со щитами;
крепежа (шурупы, уголки, гвозди);
подпорки, стойки и рамы для поддержки.

Для установки понадобятся следующие материалы:

маячная доска;
доска для щитов;
схватка из продольных досок;
натяжной крюк;
скоба пружинная;
стремянка;
лопата;
площадка для бетонирования.

Количество перечисленных материалов зависит от параметров ленточного фундамента.

Сам монтаж предусматривает четкое следование установленным требованиям:

установке опалубки предшествует доскональная очистка участка от мусора, пней, корней растений, устранения любой неровности;
сторона опалубки, соприкасающаяся с бетоном, идеально очищается и выравнивается;
репление происходит таким образом, чтобы предотвратить усадку во время бетонирования – такая деформация может негативно сказаться на всей конструкции в целом;
щиты опалубки максимально плотно соединяются друг с другом;
тщательно проверяются все крепления опалубки – барометром проверяется соответствие фактических размеров с проектными, для контроля горизонтальности используется уровень, вертикальности – отвес;
если тип опалубки позволяет снимать ее, то для повторного использования важно провести очищение крепежей и щитов от мусора и следов бетона.

Пошаговая инструкция по обустройству сплошной опалубки для ленточного основания:

Для выравнивания поверхности производится монтаж маячных досок.
С промежутком в 4 м с обеих сторон крепятся щиты опалубки, которые скрепляют при помощи подкосов для жесткости и распорок, обеспечивающих фиксированную толщину ленты основания.
Фундамент получится ровным только в том случае, если количество щитов между маячными досками будет одинаковым.
Схватки, представляющие собой продольные доски, прибиваются по бокам щитов для выравнивания по горизонтали и надежности.
Схватки стабилизируются при помощи наклонных подкосов, которые позволяют вертикально выровнять щиты.
Фиксируются щиты натяжными крюками или пружинистыми скобами.
Сплошная опалубка обычно получается высотой более метра, что требует установки лестниц и площадок для бетонирования.
При необходимости разбор конструкции происходит в обратном порядке.

Установка ступенчатой конструкции проходит несколько стадий. Каждому следующему ярусу опалубки предшествует другой такой же ярус:

первая ступень опалубки;
бетонирование;
вторая ступень опалубки;
бетонирование;
по той же схеме производится монтаж нужных параметров.

Установка ступенчатой опалубки также возможна разом, подобно механизму сборки сплошной конструкции. В таком случае важно придерживаться горизонтального и вертикального расположения частей.

На фазе возведения опалубки существенным вопросом является планировка отверстий для проветривания. Продухи должны располагаться минимально на высоте 20 см от поверхности земли. Однако стоит учитывать сезонные подтопления и варьировать расположение в зависимости от данного фактора.

Материалом для вентиляционного отверстия лучше всего служит круглая пластиковая или асбестоцементная труба в диаметре 110-130 мм. Деревянные брусья имеют особенность пристывать к бетонному основанию, из-за чего их после будет тяжело извлечь.

Диаметр продухов определяется в зависимости от размеров постройки и может достигать от 100 до 150 см. Располагаются данные вентиляционные отверстия в стенах строго параллельно друг другу на расстоянии 2,5-3 м.

При всей необходимости продухов встречаются случаи, когда наличие отверстий не требуется в обязательном порядке:

помещение уже располагает вентиляционными отдушинами в полу постройки;
между столбами фундамента используется материал с достаточной паропроницаемой способностью;
в наличии имеется мощная и стабильная система вентиляции;
паронепроницаемый материал покрывает утрамбованный в подвале песок или грунт.

Правильному выбору арматуры способствует понимание разнообразия классификаций материала.

В зависимости от технологии изготовления арматура может различаться:

проволочная или холоднокатаная;
стержневая или горячекатаная.

В зависимости от типа поверхности пруты:

с периодическим профилем (рифлениями), обеспечивающим максимальное соединение с бетоном;
гладкие.

По предназначению:

пруты, применяемые в обычной железобетонной конструкции;
пруты предварительного напряжения.

Чаще всего к ленточным фундаментам применяются арматура по ГОСТ 5781 – горячекатаный элемент, применимый для обычных и предварительного напряжения армированных конструкциях.

Кроме того, в соответствии с сортами стали, а следовательно, и физико-механическими свойствами, прутья арматуры различаются от А-I до А-VI. Для изготовления элементов начального класса используют низкоуглеродистую сталь, в высоких классах – свойства, приближенные к легированной стали.

На планируемых участках с наибольшей нагрузкой устанавливается монтажная арматура по направлению предполагаемого дополнительного давления. Такие места представляют собой углы конструкции, участки с наиболее высокими стенами, основание под балконом или террасой.

При установке конструкции из арматуры формируются пересечения, примыкания и углы. Такой не досконально смонтированный узел может привести к трещине или просадке фундамента.

Именно поэтому для надежности используются:

лапки – Г-образный отгиб (внутренний и внешний), прикрепляемый к наружной рабочей части каркаса из арматуры;
поперечный хомут;
усиления.

Важно помнить, что каждому классу арматуры соответствуют свои определенные параметры допустимого угла изгиба и кривизны.

В цельный каркас части соединяются двумя методами:

Сварка, предполагающая специальное оборудование, наличие электроэнергии и специалиста, который это все выполнит.
Вязание, возможное при наличии простого винтового крючка, монтажной проволоки (30 см на одно пересечение). Считается наиболее надежным способом, хоть и затратным по времени. Его удобство заключается и в том, что при надобности (нагрузка на изгиб), прут можно немного сдвинуть, тем самым ослабить давление на бетонный слой и защитить его от повреждений.

Изготовить крючок можно, если взять толстый и прочный металлический прут. С одного края для более удобного пользования делают ручку, другой сгибается в виде крючка. Сложив монтажную проволоку вдвое, на одном из концов образовывают петлю. После чего ею следует обвить армированный узел, заводя крюк в петлю таким образом, чтобы он уперся в один из «хвостов», а второй «хвост» обвивают монтажной проволокой, тщательно затягивая вокруг арматурного прута.

Все детали из металла тщательно защищаются слоем бетона (минимально – 10 мм), чтобы не допустить кислотную коррозию.

Расчеты количества арматуры, которое понадобится на строительство ленточного фундамента, требуют определения таких параметров:

размеры общей длины ленты фундамента (внешние и при наличии внутренние перемычки);
количество элементов для продольного армирования (можно воспользоваться калькулятором на сайте производителей);
количество мест усиления (число углов и узлов примыкания лент фундамента);
параметры нахлеста арматурных элементов.

Нормы СНиП указывают на параметры общей площади сечения элементов продольного армирования, которые составят не меньше 0,1% площади поперечного сечения.

Заливка

Заливать монолитный фундамент рекомендуется бетоном слоями толщиной по 20 см, после чего ярус утрамбовывается бетонным вибратором, чтобы избежать пустот. Если залить бетон зимой, что нежелательно, то необходимо утеплить его при помощи подручных материалов. В сухое время года рекомендуется использовать воду для создания эффекта сырости, иначе это может сказаться на его прочности.

Консистенция бетона должна быть одинаковой для каждого слоя, а заливка должна производиться в один день , так как низкий уровень адгезии (способ сцепления поверхностей разнородных твёрдых или жидких консистенций) может привести к образованию трещин. В том случае, если произвести заливку в один день невозможно, важно хотя бы обильно полить поверхность бетона водой и, чтобы сохранить сырость, покрыть сверху полиэтиленовой пленкой.

Бетон должен отстояться. Спустя 10 дней проводится обработка стенок основания снаружи битумной мастикой и приклеивается гидроизоляционный материал (чаще всего рубероид), для защиты от проникновений воды.

Следующий этап – обратная засыпка полостей ленточного фундамента песком, который так же укладывается послойно, при этом тщательно утрамбовавая каждый ярус. Перед укладкой следующего слоя песок поливается водой.

Правильно установленный ленточный фундамент – залог долгих лет эксплуатации постройки.

Важно четко выдерживать неизменную глубину закладки основания по всей площади строительного участка, так как незначительные отклонения ведут за собой разницу плотности грунта, насыщения влагой, что подвергает риску надежность и долговечность фундамента.

Среди часто встречающихся упущений при строительстве фундамента здания – в основном, неопытность, невнимательность и легкомыслие к монтажу, а также:

недостаточно тщательное изучение гидрогеологических свойств и уровня грунта;
использование дешевых и некачественных строительных материалов;
непрофессионализм строителей демонстрируется повреждениями на гидроизоляционном слое, кривой разметкой, неравномерно уложенной подушкой, нарушением величины угла;
несоблюдение сроков снятия опалубки, высыхания бетонного слоя и прочих временных этапов.

Во избежание таких ошибок принципиально важно обращаться только к специалистам, занимающимся установкой фундаментов конструкций, и стараться следить за этапами возведения. Если все-таки монтаж основания планируется самостоятельно, перед началом работ было бы предпочтительнее проконсультироваться со специалистами в данной сфере.

Важной темой при возведении фундамента является вопрос о рекомендуемом времени года для подобных работ. Как уже упоминалось выше, нежелательным временем считается зима и поздняя осень, так как промерзлый и размокший грунт приводит к неудобствам, замедлению строительных работ, и, что немаловажно, усадке фундамента и появлению трещин на уже готовой конструкции. Профессионалы указывают, что оптимальное время для возведения – теплые и сухие периоды (в зависимости от региона эти промежутки выпадают на разные месяцы).

Иногда уже после возведения фундамента и эксплуатации постройки приходит мысль о расширении жилого пространства дома. Данный вопрос требует пристального анализа состояния основания. При недостаточной прочности строительство может привести к тому, что фундамент лопнет, просядет или появятся трещины на стенах. Такой исход может привести и к полному разрушению здания.

Впрочем, если состояние фундамента не позволяет достроить помещение, не стоит расстраиваться. На этот случай существуют некоторые хитрости в виде усиления фундамента конструкции.

Такой процесс возможно проводить несколькими способами:

при незначительных повреждениях фундамента достаточно восстановления гидро- и теплоизоляционного яруса;
более затратным является расширение фундамента;
зачастую используют метод замены грунта под основанием дома;
при помощи различных типов свай;
путем создания армированной бетонной рубашки, предотвращающей обрушение при появлении трещин на стенах;
усиление монолитными обоймами укрепляет основание по всей толщине. Данный метод предполагает использование двусторонней железобетонной обоймы или трубок, нагнетающих раствор, который свободно заполняет все пустоты кладки.

Самое важное при возведении любого типа фундамента – верно определиться с необходимым видом, провести доскональный расчет всех параметров, точно по инструкции пошагово выполнять все действия, придерживаться правил и советов специалистов и, конечно же, заручиться поддержкой помощников.

Технология ленточного фундамента - в следующем видео.

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

монолитная;
сборная.

А - монолитный; б - сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

глубокозаглубленный ленточный фундамент;
мелкозаглубленный;
незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

бетонные блоки марки ФБС;
бетонные плиты марки ФЛ;
кирпич и бетон для заделки отверстий;
гидроизоляционные материалы;
теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

жидкого бетона классов В15-В20;
арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
гидроизоляционных материалов;
теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

выравнивает основание под ленту;
выполняет функцию дренажного слоя;
предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

возможность устройства подвала;
простота технологии;
высокая надежность;
применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

большие объемы земляных работ;
высокую стоимость и трудоемкость;
необходимость устройства дренажа;
сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

сниженная стоимость;
нет необходимости в больших объемах земляных работ;
возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
не подходит для зданий с подвалом;
не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

высота в зависимости от промерзания почвы;
ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
рабочее армирование диаметром от 12 мм;
хомуты диаметром от 6-8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов - не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

подготовка и разметка участка;
земляные работы;
установка опалубки и ее гидроизоляция;
монтаж металлического каркаса;
делают заливку ленточного фундамента своими руками;
набор прочности и уход за бетоном;
распалубочные работы;
гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? - Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант - нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг - построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

при его наличии откапывают котлован;
при отсутствии - траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка - самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003-0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

Устройство дренажа при высоком УГВ

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

съемная (из деревянных досок);
несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел - угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

рабочие продольные диаметром от 12 мм;
горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркаса

в ленточном фундаменте

Шаг хомутов назначают в среднем 20-30 см. В местах примыкания стен друг к другу шаг уменьшают в два раза. Перед выполнением работ стоит внимательно изучить способы армирования фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье про армирование ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1-2 часа;
миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной - скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»).

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Всё о том, как правильно залить монолитный ленточный фундамент: плюсы и минусы технологии, инструкция по заливке, монтажу и строительству фундаментной ленты

При сооружении дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при большой необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных построек на различного типа грунтах. Подробнее, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он обустраивается рассмотрим в нашей статье.

Ленточный фундамент в разрезе Источник bayanay.info

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент - это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубку Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна. Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности строения.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируются Источник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период. При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от региона Источник diagnostika.spb.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:

возможность обустройства подвального помещения;
простота в возведении;
невысокая стоимость;
высокая прочность и надежность;
возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;
потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:

бетонные блоки и плиты определенной марки;
бетон для заделывания отверстий между блоками;
материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции – укладывается еще в процессе сборки опалубки Источник readmehouse.ru

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:

доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
бетон определенного класса;
тепло- и гидроизоляционные материалы.

Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

Вид грунта.
Его расчетное сопротивление.
Линейные нагрузки.
Глубину залегания.
Ширину подошвы ленты.
Назначение и особенности армирования.
Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвального помещения в доме с ленточным фундаментом является весьма трудоемким и затратным процессом. Для решения этого вопроса понадобится привлечение строительной техники и проведение ложных земляных и бетонных работ. Обустройство подвала проводится в такой последовательности:

Выкапывается котлован установленных размеров. Если он сооружается под всем домом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушить землю.
По дну котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать полу прочности, выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Источник doka-metal.ru

Когда пол полностью затвердеет, выполняется армирование стен и установка опалубки для дальнейшей заливки бетона. Если подвал устанавливается только под частью дома, то выпускается арматура, которая в дальнейшем будет связываться с армированным поясом ленточного фундамента.

При сооружении стен особое внимание стоит уделить их высоте. Они должны совпадать с верхней точкой фундамента. После сооружения основания, выполняется накрытие подвального помещения путем заливки монолитной плиты.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.

Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГ Источник izchegopostroit.ru

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?

Этапы возведения ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. Также по такой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:

подготовка основания;
работа с опалубкой;
гидроизоляция;
армирование каркаса;
бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, нанесение разметки и другие не менее важные работы. Начать стоит с геологического взыскания – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологических изысканий нужна спецтехника и профильные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологического взыскания нужно определить следующее:

тип почвы на уровне подошвы основания;
уровень грунтовых вод;

После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими взысканиями будет окончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.

По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.

Видео описание

Зачем выполняется подготовка основания, смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина насыпа может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей грунта. Подушку тщательно уплотняют. Это делают путем вибрирования или поливки водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого проводится заливка тощего бетона толщиной не более 10 см.

Работа с опалубкой и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента проводится с помощью таких типов опалубки:

съемная, которая изготовляется из деревянных досок;
несъемная, изготовленная из пенополистирола.

Особенность второго варианта заключается в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубка выставляется строго по нанесенной разметке. Она на 10 см возвышается над фундаментом. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, ее подпирают подпорками с внутренней и внешней стороны. В опалубке укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит протекание цементного молочка.

На внутренней стороне опалубки делают отметку верхней точки бетона. Для этого используют маркер. В процессе проведения этой работы используют гидравлический уровень. Это позволит залить бетон равномерно.

Видео описание

Как выглядит несъемная гидроизолирующая опалубка, смотрите в следующем видео:

Армирование каркаса

Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:

рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
горизонтальные хомуты – от 6 мм;
вертикальные хомуты – от 8 мм.

Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Видео описание

Еще про армирование смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.

Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.

Видео описание

Наглядно про всю технологию создания ленточных фундаментов смотрите в следующем видео:

Заключение

Сооружение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но на него тратится очень много сил и материалов, а по стоимости это примерно треть всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что от качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения.