Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.
Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.
- Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах - скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
- Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
- Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.
Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка - составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.
Для каких построек он подходит
Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:
- Дерево.
- Пено- и газобетон.
- Кирпич.
- Бетонные плиты.
Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты - степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.
Как рассчитать глубину
ленточного фундамента зависит от типа основания. Если планируется строительство варианта, то необходимо опираться на табличные данные СНиП, отображающие глубину промерзания грунта в данном регионе.При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Наиболее распространенной глубиной погружения мелкозаглубленной ленты считается 0,7 м.
Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент
практически полностью повторяет заглубленный вариант, только с меньшим уровнем погружения.Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента .
Конструкция основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.
Пошаговая инструкция по монтажу своими руками
Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента :
- Подготовка.
- Разметка участка.
- Рытье траншеи.
- Укладка и обустройство дренажной системы.
- Создание песчаной .
- Изготовление опалубки.
- Установка арматурного каркаса.
- Заливка бетона.
- Выдержка для затвердения.
- Распалубка.
- Гидроизоляция и утепление ленты.
- Дальнейшие работы.
Порядок действий не меняется практически ни при каких обстоятельствах, поскольку все этапы являются следствием предыдущих операций.
Разметка поверхности
Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.
Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии - обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.
Подготовка траншеи
Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен . Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.
Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.
Устройство дренажа
Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.
Существуют разные типы систем :
- Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
- Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.
На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.
Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.
Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.
Подушка
Песчаная подушка - важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см . Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.
После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями качества уплотнения слоя засыпки: на поверхности не должно оставаться следов от обуви при ходьбе. Это важно, так как осадка подушки недопустима, поскольку она вызовет деформации ленты с непредсказуемыми последствиями.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты . По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.
Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.
Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.
Армирование
Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.
Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.
Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.
Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.
Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.
Вязка арматуры
Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:
- Электросварка.
- Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.
Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.
Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.
Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам . Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.
Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.
Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.
Выбор бетона для заливки
Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.
Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.
Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.
Заливка
Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале - одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы . Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.
Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.
Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты . Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.
Особенности гидроизоляции
Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.
Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:
- Горизонтальная . Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
- Вертикальная . Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия - пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.
Вопросы утепления
Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта - внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором - изнутри.
Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается . Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов - фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.
Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.
Правильный уход за бетоном после заливки
После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой :
- Первые 3 дня - каждые 4 часа.
- Последующие 7 дней - 3 раза в сутки.
Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.
Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней .
Распалубка
Распалубка - это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.
Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.
Основные ошибки
Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности - бетона не той марки.
Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон - вместо М200 брать М250 . Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.
Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от и . Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:
Заключение
Создание ленточного фундамента - задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.
Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.
Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Вконтакте
При сооружении дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при большой необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных построек на различного типа грунтах. Подробнее, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он обустраивается рассмотрим в нашей статье.
Ленточный фундамент в разрезе Источник bayanay.info
Виды ленточного фундамента
Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент - это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:
1. Цельнолитой
Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.
Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.
Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.
Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубку Источник sazhaemvsadu.ru
2. Сборный
Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.
Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.
Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна. Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности строения.
Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируются Источник kinozavr.info
3. Мелкозаглубленный фундамент
Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.
Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период. При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.
К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.
Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.
Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.
Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от региона Источник diagnostika.spb.ru
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором :
Плюсы и минусы ленточного фундамента
При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:
- возможность обустройства подвального помещения;
- простота в возведении;
- невысокая стоимость;
- высокая прочность и надежность;
- возможность применения на пучинистых грунтах.
К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:
- в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;
- потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.
Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.
Материалы для изготовления ленточного фундамента
Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:
- бетонные блоки и плиты определенной марки;
- бетон для заделывания отверстий между блоками;
- материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.
Фото фундамента с разборной опалубкой:
Один из вариантов гидроизоляции – укладывается еще в процессе сборки опалубки Источник readmehouse.ru
Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.
Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:
- доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
- арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
- бетон определенного класса;
- тепло- и гидроизоляционные материалы.
Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.
Процесс проектирования ленточного фундамента
Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:
- Вид грунта.
- Его расчетное сопротивление.
- Линейные нагрузки.
- Глубину залегания.
- Ширину подошвы ленты.
- Назначение и особенности армирования.
- Возможность обустройства дренажа.
Схема обустройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru
Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Обустройство подвального помещения в доме с ленточным фундаментом является весьма трудоемким и затратным процессом. Для решения этого вопроса понадобится привлечение строительной техники и проведение ложных земляных и бетонных работ. Обустройство подвала проводится в такой последовательности:
- Выкапывается котлован установленных размеров. Если он сооружается под всем домом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушить землю.
- По дну котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать полу прочности, выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.
- Когда пол полностью затвердеет, выполняется армирование стен и установка опалубки для дальнейшей заливки бетона. Если подвал устанавливается только под частью дома, то выпускается арматура, которая в дальнейшем будет связываться с армированным поясом ленточного фундамента.
При сооружении стен особое внимание стоит уделить их высоте. Они должны совпадать с верхней точкой фундамента. После сооружения основания, выполняется накрытие подвального помещения путем заливки монолитной плиты.
Глубина заложения ленточного фундамента для дома
Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.
Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.
Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГ Источник izchegopostroit.ru
Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?
Этапы возведения ленточного фундамента
Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. Также по такой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.
Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:
- подготовка основания;
- работа с опалубкой;
- гидроизоляция;
- армирование каркаса;
- бетонирование ленточного фундамента;
Подготовка основания
На этапе подготовки проводится расчет, нанесение разметки и другие не менее важные работы. Начать стоит с геологического взыскания – эту работу доверяют исключительно специалистам.
Для грамотного проведения геологических изысканий нужна спецтехника и профильные знания Источник ro.decorexpro.com
В процессе геологического взыскания нужно определить следующее:
- тип почвы на уровне подошвы основания;
- уровень грунтовых вод;
После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими взысканиями будет окончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.
Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.
По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.
Видео описание
Зачем выполняется подготовка основания, смотрите в следующем видео:
На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина насыпа может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей грунта. Подушку тщательно уплотняют. Это делают путем вибрирования или поливки водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого проводится заливка тощего бетона толщиной не более 10 см.
Работа с опалубкой и гидроизоляция
Устройство ленточного фундамента проводится с помощью таких типов опалубки:
- съемная, которая изготовляется из деревянных досок;
- несъемная, изготовленная из пенополистирола.
Особенность второго варианта заключается в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубка выставляется строго по нанесенной разметке. Она на 10 см возвышается над фундаментом. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, ее подпирают подпорками с внутренней и внешней стороны. В опалубке укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит протекание цементного молочка.
На внутренней стороне опалубки делают отметку верхней точки бетона. Для этого используют маркер. В процессе проведения этой работы используют гидравлический уровень. Это позволит залить бетон равномерно.
Видео описание
Как выглядит несъемная гидроизолирующая опалубка, смотрите в следующем видео:
Армирование каркаса
Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:
- рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
- горизонтальные хомуты – от 6 мм;
- вертикальные хомуты – от 8 мм.
Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.
Видео описание
Еще про армирование смотрите в следующем видео:
Бетонирование ленточного фундамента
Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.
При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:
- Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
- Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
- Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
- Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.
Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.
Видео описание
Наглядно про всю технологию создания ленточных фундаментов смотрите в следующем видео:
Заключение
Сооружение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но на него тратится очень много сил и материалов, а по стоимости это примерно треть всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что от качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения.
На данной странице представлена информация о железобетонных ленточных фундаментах. Мы рассмотрим разновидности данных оснований, сферу их применения, особенности расчета и технологию строительства - от разметки до бетонирования фундаментной ленты.
Что такое ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную либо сборную полосу, повторяющую периметр стен сооружения. Закладка ленты выполняется под внутренними и наружными стенами здания, ее поперечное сечение идентично как в продольных контурах, так и в местах пересечения.Рис
В сравнении с технологией монтажа плитных оснований, возведение ленточного фундамента более простое в исполнении и требует меньших затрат материалов. Эксплуатационные характеристики ленты позволяют строить на ней следующие виды зданий:
- Тяжелые дома с стенами из бетона, кирпича либо камня, обладающие весом более 1000 кг/кубометр;
- Здания с железобетонными и металлическими перекрытиями;
- Легкие дома из бруса, сруба и деревянных панелей.
Важно : высота возводимых на ленточном фундаменте сооружений варьируется в пределах 1-5 этажей. Такие основания пригодны для строительстве в местах, где присутствует риск неравномерной усадки почвы, связанный с морозным пучением либо неоднородностью грунта. Армокаркас ленты обеспечивает равномерное перераспределение воздействующих на фундамент нагрузок, что защищает стены от деформаций.
Эксплуатационная долговечность ленточных фундаментов зависит от их типа:
- Ленты из монолитного железобетона - до 150 лет;
- Сборные ленты из кирпича - до 50 лет;
- Сборные ленты из ЖБ блоков - до 75 лет.
Рис
В условиях сухих глинистых и песчаных грунтов минимальная глубина заложения фундаментной ленты составляет 60 см. На сильнопучинистой почве с низкой границей промерзания такие основания практически не используются ввиду финансовой нецелесообразности заложения ленты на большую глубину. Альтернативой в данном случае являются свайные фундаменты.
Виды ленточных фундаментов
Ленточные основания бывают 2-х типов:- монолитные
- сборные.
Между собой блочные конструкции скрепляются цементным раствором и методом армирования. Различают ленточные фундаменты по степени заглубления: глубокозаглублённые, мелкозаглублённые. Определяется глубина, в зависимости от несущих характеристик грунта и предполагаемой проектной нагрузки.
Технология обустройства ленточного фундамента
Строительство ленточного фундамента рационально выполнять в теплое время года, в период с апреля по октябрь. Для возведения ленты не требуется привлечение спецтехники, необходимо лишь наличие бетономешалки и средств малой механизации - сварочного аппарата, болгарки, электродрели.Этап №1 - подготовительные работы и разметка
Возведение начинается с подготовки участка под застройку - территория расчищается от мусора и камней, удаляется растительность и корни деревьев. Необходимо снять слой плодородной почвы (дерна) на глубину штыка лопаты. Если участок имеет естественный уклон, площадка выравнивается по одному горизонтальному уровню.Важно : разметка осей фундамента выполняется с помощью щитов обноски и проволоки либо строительного шнура. Обносочный щит состоит из двух забиваемых в землю кольев, которые соединены горизонтальным поясом. Бечевка на щите фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза либо гвоздя.
Рис
При разметке контуров обносочные щиты выносятся за пределы осей фундамента на расстояние 1-2 метров, чтобы в процессе рытья траншеи конструкции не мешали работать. На площадку переносятся проектные очертания фундамента - первоначально указываются внешние контуры здания, затем от них отступается ширина ленты и натягивается бечевка по внутреннему контуру.
Рис
Разметка внутренних стен здания выполняется по завершению разбивки наружных осей. В процессе работы нужно проверять прямые углы разметки. Делается это по методу египетского треугольника - в одном из углов от места пересечения на первой бечевке делается пометка на расстоянии 3 м, на второй - с отступом в 4 м. Далее вымеряется диагональ, при правильном прямом угле ее величина составляет 5 м.
Рис
Этап №2 - рытье траншеи и засыпка уплотняющей подушки
Траншея под фундаментную ленту может разрабатываться в ручную либо с применением экскаваторов. При использовании спецтехники дно траншеи необходимо выровнять по одному горизонтальному уровню.
Рис
По завершению формирования траншеи производится подсыпка уплотняющей подушки. Ее толщина подбирается исходя из степени пучинистости грунта, в нормальных условиях используется подсыпка толщиной 20 см, состоящая из двух одинаковых слоев щебня и песка. Первым засыпается песок, который поливается водой и вручную утрамбовывается. При необходимости гравий может быть заменен мелкофракционным щебнем.
Этап №3 - монтаж опалубки
Для создания опалубки используются строганные доски толщиной свыше 0.5 см. Допустимо использование досок обработанных с одной стороны (гладкая поверхность устанавливается во внутрь). Доски сбиваются в щиты высотой, равной высоте наземной части фундамента и устанавливаются по периметру траншеи.Важно : опалубку нужно фиксировать с помощью боковых раскосов и верхней поперечной планки, которые предупреждают деформацию формы под давлением бетона. Следите, чтобы гвозди и саморезы, которыми соединяются щиты, не выступали на внутреннюю поверхность опалубки.
Рис
Важно добиться вертикальности стенок опалубки, которая контролируется с помощью уровня. Выведенная над землей часть опалубки формирует цокольную часть фундаментной ленты. В щитах заранее вырезаются отверстия под размещение канализационных и водопроводных коммуникаций, в которые устанавливаются металлические трубы для образования полостей в железобетонной конструкции.
Рис
Стенки опалубки и внутренние поверхности траншеи необходимо укрыть гидроизоляционным материалом, который будет препятствовать утечкам из бетонной смеси воды и цементного молочка.
Этап №4 - сборка армокаркаса
Для армирования фундамента используется двухконтурный каркас, состоящий из верхнего и нижнего продольного пояса, соединенных вертикальными перемычками. Количество прутьев в продольных поясах выбирается исходя из ширины ленты (3-5 шт), используются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Вертикальные перемычки размещаются с шагом 20-30 см.
Рис
Для удобства каркас собирается за пределами траншеи, после чего готовая конструкция размещается внутри опалубки. Каждая сторона каркаса должна удаляться от контуров бетонного тела фундамента на расстояние 4-5 см, для поднятия каркаса над дном траншеи используются специальные подставки-грибки, применять в этих целях кирпич не рекомендуется.
Рис
Важно : в местах соединения стен и угловых частей фундамента каркас стыкуется с помощью выгнутой арматуры и дополнительно усиливается Г-образными стержнями. Использовать перекрестную стыковку нельзя, поскольку она уменьшает прочность конструкции.
Этап №5 - бетонирование
Для бетонирования фундаментной ленты используется бетон марки М200 или М300. При самостоятельном замешивании используются пропорции 1:2:4 (цемент-песок-заполнитель). В качестве заполнителя применяется мелкофракционный щебень крупностью 40-70 мм.Важно добиться оптимальной консистенции состава - при размешивании лопатой он не должен обтекать металлическую поверхность, а перемешиваться с значительным усилием. При использовании чрезмерно жидкого бетона заполнитель может оседать на дне траншеи, чего допускать нельзя.
Рис
При заливке фундамента используются желоба - лить бетон с высоты более 1 м.от дна траншеи нельзя, это может привести к его расслоению. Не допускайте промежуточного отвердевания бетона, слои должны заливаться до схватывания предыдущих пластов. После бетонирования ленту нужно проштыковать арматурным прутком, чтобы удалить из нее полости воздуха.
Демонтаж опалубки выполняется по истечению 5-7 дней после заливки фундамента, на полный набор прочности бетону нужно 25-30 дней.
Технология армирования каркаса
Прочность фундамента обеспечивает арматурная конструкция , без которой невозможно сформировать целостное основание. Работу по армированию включают несколько этапов:- монтаж опалубки – вдоль периметра будущего здания устанавливается дощатый каркас, стены которого с внутренней стороны обкладываются пергаментом, благодаря которому впоследствии его будет легко снять;
- вбивание в почву вертикально расположенных арматурных прутьев – длина арматуры, сопоставима с глубиной основания. Необходимо заглублять прутья на расстоянии 50мм от стенок опалубки, при этом они внедряются в землю с шагом до 600мм;
- установка на дно подставок (высота до 100мм), поверх которых укладываются горизонтально расположенные арматурные прутья: функцию подставок, могут выполнять половинки кирпичей, устанавливаемые на ребро;
- горизонтальные ряды, соединяются с вертикальными стержнями;
- фиксация элементов конструкции в местах пересечений сваркой или проволокой.
Полезные материалы
Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.
В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.
Геология грунта под фундаментом
Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:
- Тип грунта и его расчетное сопротивление.
- Глубина промерзания.
- Уровень грунтовых вод.
- Степень пучинистости грунта и его однородность.
После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.
В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.
Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:
- Ширина фундамента.
- Высота заглубленной части.
- Высота надземной части.
- Требуется ли дренаж.
Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.
Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.
Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома .
Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.
Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.
- Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
- Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
- Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.
Выполнение разметки по участку
По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.
На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.
Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.
В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.
Этапы армирования каркаса:
- На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
- Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
- Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
- Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
- Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
- Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
- Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.
Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента , в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.
Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.
К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.
Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).
Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.
- Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
- Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
- Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор.
- Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
- Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
- Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
- В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.
Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.
О том, сколько времени фундамент должен выстояться , мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.
Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.
Виды ленточного фундамента
Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:
- монолитная;
- сборная.
А - монолитный; б - сборный
Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.
Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.
Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.
По конструкции лента бывает трех типов:
- глубокозаглубленный ленточный фундамент;
- мелкозаглубленный;
- незаглубленный.
Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).
Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.
Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:
- бетонные блоки марки ФБС;
- бетонные плиты марки ФЛ;
- кирпич и бетон для заделки отверстий;
- гидроизоляционные материалы;
- теплоизоляционные материалы при необходимости.
Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.
Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:
- жидкого бетона классов В15-В20;
- арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
- досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
- гидроизоляционных материалов;
- теплоизоляции при необходимости.
Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:
- выравнивает основание под ленту;
- выполняет функцию дренажного слоя;
- предотвращает негативное действие сил морозного пучения.
Плюсы и минусы
Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:
- возможность устройства подвала;
- простота технологии;
- высокая надежность;
- применение для пучинистых грунтов.
Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:
- большие объемы земляных работ;
- высокую стоимость и трудоемкость;
- необходимость устройства дренажа;
- сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.
В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:
- сниженная стоимость;
- нет необходимости в больших объемах земляных работ;
- возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.
Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:
- не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
- не подходит для зданий с подвалом;
- не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.
Ленточный фундамент для дома: глубина заложения
Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.
Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.
Глубина промерзания грунта по городам
Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.
Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.
Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:
- высота в зависимости от промерзания почвы;
- ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
- рабочее армирование диаметром от 12 мм;
- хомуты диаметром от 6-8 мм.
Как правильно сделать: пошаговая инструкция
Изготовление ленточных фундаментов - не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.
Ленточный фундамент: схема устройства
В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.
Пример рабочего чертежа с размерами
Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:
- подготовка и разметка участка;
- земляные работы;
- установка опалубки и ее гидроизоляция;
- монтаж металлического каркаса;
- делают заливку ленточного фундамента своими руками;
- набор прочности и уход за бетоном;
- распалубочные работы;
- гидроизоляция, утепление.
Подготовка
Как правильно сделать ленточный фундамент? - Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.
Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:
- типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
- уровня расположения грунтовой воды.
После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.
Разметка участка
Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант - нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.
Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг - построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.
Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.
Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.
Разработка грунта
Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:
- при его наличии откапывают котлован;
- при отсутствии - траншеи.
При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.
Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.
Песчаная подушка
На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.
Песчаная подушка - самый нижний слой основания
Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.
Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.
Дренажная система
Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003-0,01.
Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.
Устройство дренажа при высоком УГВ
При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:
- трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
- максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.
Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.
Опалубочные работы
Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:
- съемная (из деревянных досок);
- несъемная (из пенополистирола).
Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел - угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.
Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.
Монтаж арматуры
Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:
- рабочие продольные диаметром от 12 мм;
- горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
- вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.
Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.
Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте
Шаг хомутов назначают в среднем 20-30 см. В местах примыкания стен друг к другу шаг уменьшают в два раза. Перед выполнением работ стоит внимательно изучить способы армирования фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье про армирование ленточного фундамента.
Заливка бетона
Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.
Заливка бетона
Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.
При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:
- заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1-2 часа;
- миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
- максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
- бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.
Уход за бетоном и распалубка
Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной - скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.
Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.
Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении
В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.
Утепление и гидроизоляция
Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:
Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»).
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото
Всё о том, как правильно залить монолитный ленточный фундамент: плюсы и минусы технологии, инструкция по заливке, монтажу и строительству фундаментной ленты